大秋刀鱼怎么烧好吃？
老北京有“冬宰”的说法，说的是冬至以后到立春以前这段时间，是杀猪宰鹅、剁馅儿做豆腐供家人吃的最佳时间。 原因无它，天冷则肉类发酵得缓慢，加之这时光鲜货少，所以食物新鲜不变质而肉质又最好的时候就过去了。 到了后来，这个理论又被引入餐饮界。就说这红烧鱼吧，人们都以为最棒的时间是在开春之后，鱼儿肥嫩的时候。其实最好的时光是在初冬，那时候鱼肉最不嫩也不老，味道正合适。
我是很推崇这个观点的——虽然我是个南方人，但我在北京这些年，还真是在冬季里吃到了无数好吃的鱼。比方说这条椒盐鱼骨。 先说做法吧。这鱼其实不是我们这儿的鱼，是海鱼，学名加吉鱼，在我们这儿叫鲅鱼。价格不贵，头不大身修长，肉不多刺不少。 做法也简单，先把鱼切成块，用油炸酥（这一步也可以换成蒸、煎），然后调酱焖煮，收汁儿，加上花椒粉、辣椒等佐料，就可以出锅了。 咸香酥脆，一口咬下去，焦香的鱼皮和酥脆的鱼骨，混合着浓郁的酱汁，在口腔中弥漫开来；嚼起来又是绵软的，一点也不费劲。 除了做鱼骨，还可以把整条鱼下锅炸酥，然后拌着葱丝、香菜，浇上醋蒜汁儿，那就是一道地道的老北京酥鲫鱼啦！
再有就是这秋刀鱼。要说这秋刀鱼啊，可是个外来物种。一开始从日本那边传入，据说最早是在东京湾附近捞到的。当时日本人不知道这鱼的学名，只看见这鱼浑身长着硬刺，很像一把弯弯的刀，于是给它取了个名字叫kimo(刺)nari(刀)，翻译过来就是“鱼刀”。 这个名字非常传神地表现了它的样子，因此这个名字一直用到今天我们叫做秋刀鱼。 现在咱们吃到的秋刀鱼，都是人工养殖的。它身体细长，像小鱼仔一样，尾巴很小。由于身体长得太快，营养跟不上，因此骨头很多，肉很少，做起来麻烦。
不过，正因为这样，它吃起来反倒有独特的野味儿，与鱼肉丰富的海水味道融合在一起，那滋味可真的是回味无穷啊。 这么美味的东西，当然是有很多做法的。可以油炸炖肉，可以做咸鱼干，也可以熏烤做下酒菜。我最喜欢做的则是梅菜扣肉的做法，把秋刀鱼去骨之后，夹着梅菜塞进去，上锅蒸熟，然后再把鱼夹出来，放葱花、姜末，淋上熟猪油，爆香，最后浇上蒸鱼豉油就可以了。 这鱼做起来比较费工夫，但是真的好吃呀！那滑嫩的鱼肉夹杂着脆生生的小香葱，沾着甜甜的豆豉香气，一口咬下去，哇！幸福感爆棚！